Die Platine bei Durchlicht. Ist nicht viel dran, simple zweilagige Platine, 80er-Jahre-Niveau.

Damit haben wir dann alles auseinander!

Jetzt kann die neue Skala aufgeklebt werden. Dazu die sechs Lichtleiter wieder in das Gehäuse einsetzen und dann die Folie auf den schwarzen Kunststoff aufkleben. Ich fixierte diese mit vier größeren Tropfen Silikon (wichtig: essigsäurefrei, für Elektronik geeignet). Da die neue Skala sehr steif ist (Glasfaserbasis), ist eine vollflächige Verklebung nicht notwendig. Bei einer normalen Folie hätte ich sonst wieder hauchdünnes beidseitiges Klebeband verwendet. Gibt es beispielsweise von Tesa in jedem Baumarkt.

Nun können die Zeiger wieder vorsichtig aufgedrückt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Schrittmotoren einen "Linksanschlag" besitzen. Die Zeiger sitzen einigermaßen richtig, wenn der Linksanschlag auf der Nullposition sitzt. Das echte Kalibrieren auf Null im Fahrzeug durchführen! Zündung einschalten, dann gehen die Schrittmotore auf Skalennull. Stimmt die Zeigerposition nicht, Zündung wieder aus und durch sehr vorsichtiges "Überdrehen" über die Anschläge rechts und links so lange korrigieren, bis das passt. Zur  Kontrolle immer wieder Zündung einschalten, zur Korrektur der Zeiger wieder aus.  Sind die Zeiger frei beweglich, Probefahrt machen, dabei Geschwindigkeit und Drehzahl prüfen. Als Vergleich nehme ich die Driftbox für die Geschwindigkeit und das Micro Input Module für die Drehzahl. Nach Abstellen des Motors fallen die Zeiger dann geringfügig unter Null herunter, das ist normal.

(hier noch ohne Zeiger ein grundsätzlicher Test im Auto)

Jetzt noch den weißen Rahmen vor die Skalen kleben, entweder ebenfalls mit beidseitigem dünnen Klebeband oder wie ich es gemacht habe, mit Silikon. Nach dem Abbinden dann das "Glas" wieder verkleben. Ich habe auch das mit ein paar Tupfern Silikon gemacht, nicht vollflächig, falls man es zukünftig wieder mal öffnen will, hat man es leichter.

So sieht dann das Endergebnis aus (Zeiger noch nicht kalibriert):

Und zum Schluss gab es dann sprichwörtlich noch den Knalleffekt! Nach dem letzten Versuch im Auto vor dem Zusammenbau wollte ich den Blockstecker hinten am Instrumentensatz wieder lösen. Und dieser löste sich gewohnt schwer und ruckartig. Mit dem Ergebnis, dass der Instrumentensatz leicht von innen nach oben gegen die Windschutzscheibe kam. Und diese bekam dabei drei sternförmige Sprünge! Jetzt ist also noch die Windschutzscheibe zu tauschen. Preis habe ich bereits bei Martin Arnet von Tune Concept in Wiesbaden angefragt, Scheibe mit (schwarzem) Rahmen (für Lotus Elise) kostet 499 Euro brutto ohne Versand.

Die nächste Arbeit für die Winterpause. Man hat ja scheinbar sonst nichts zu tun...

Beim Anschauen im Tageslicht zeigte sich dann übrigens, dass die Sprünge auf der Außenseite der Scheibe entstanden sind und ihren Ursprung in einem deutlich erkennbaren Steinschlag haben. Diese Beschädigung der Oberfläche machte die Sprünge erst möglich. War also eine Vorschädigung.

Hier der Tacho im eingebauten Zustand, Vergleich der Nadelpositionen Zündung ein/aus:

 

Es gibt ein Update für den Scandevil:

Neuer Bootloader, neue Bedienoberfläche,  nahezu keine neuen Funktionen, aber wohl die Vorbereitung auf die hoffentlich bald kommenden. Unter anderem soll ja das Logging auf SD-Karte irgendwann mal funktionieren. Wäre sehr schön. Denn deshalb hatte ich mir die feine Kiste ja überhaupt angeschafft, ich war zuvor bereits mit dem AGV4500 sehr zufrieden, einzig das Logging vermisste ich. Und das tue ich noch immer...

Der neue Scheinwerfer ist da, dazu sehr teures Zubehör wie eine Rolle Schaumstoffband für 65 Euro. Die (neue) hintere Abdeckung muss noch nachgeliefert werden, kostet mal locker 160 Euro, ist ja auch ein Kunststoffteil, so was will erst einmal hergestellt werden. Sarkasmus? Aber klar, immer doch...

Wie man sieht, ist die Serienausstattung des Scheinwerfers auch enorm. zwei der drei großen Gummistopfen haben sie gar nicht erst mitgeliefert und unten gibt es ein zusätzliches ovals großes Loch, für das es keinen Stopfen gibt. Hier darf man selbst mit Klebeband nachhelfen. Das kleine Loch links wird mit (extra zu bestellenden) schwarzen Papieraufklebern abgedeckt. Lotus != Luxus. Galt schon immer. Nur hier treiben sie es doch ein wenig weit. Und Opel macht freudig mit.

Alles in allem für den unglaublichen Spottpreis von nur 1.467,44 Euro. Rabatt bereits abgezogen. Billig. Sarkasmus? Ach, ja, Sie wissen schon...

Und zuletzt, wie oben bereits erwähnt, hatte ich ja einen Steinschlag in der Windschutzscheibe, der sich beim Tachobau plötzlich in drei Sprünge verwandelt hat. Ich bestellte nun bei Martin Arnet in Wiesbaden (Fa. Tuneconcept) eine neue Scheibe mit schwarzem Rahmen, original Lotus für die Elise und Exige, passend auch beim Speedster, aber dafür für nur 499 Euro brutto! Kleber und Kleinteile dazu, inklusive Nachtversand nach Berlin, immer noch knapp unter 600 Euro. Da kann man nicht meckern. Werkzeug für den Scheibentausch ist noch im Zulauf, dann werde ich den Tausch selbst erledigen. Eine spannende, weil neue Arbeit.

So wird sie transportiert: ziemlich große Kiste, rund 2 m lang, 1 m hoch und 25 cm dick.

Heute war es soweit. Erst den neuen Scheinwerfer verbaut, auch das war nicht einfach ein Einbauen, sondern mit diversen mechanischen Anpassungen verbunden. Und dann machte ich mich daran, die Windschutzscheibe zu tauschen. Ein Risiko, weil morgen der Charity Event auf dem Spreewaldring stattfindet und ich als Fahrer gemeldet bin. Die Teilnahme wäre geplatzt, wenn ich die Arbeit angefangen hätte, sie aber nicht hätte abschließen können. Zum Glück ging es gut. Dauerte aber mal lässige 6 Stunden, weil ich bestimmte Dinge erst herausfinden musste und zudem bisher noch nie eine geklebte Scheibe aus- oder eingebaut hatte. Beim nächsten Mal geht das sicherlich in der halben Zeit.

Das Heraustrennen der alten Scheibe war die größte Drecksarbeit! Die Opel-Serviceunterlagen sind diesbezüglich an mehreren Stellen falsch bzw. unsinnig. Zuerst wird ein falscher Abstand der Schneidelinie am Scheibenrahmen angegeben, dann ist die Klebeposition für den Spiegelhalter falsch und dann soll man die Clam abbauen für die Arbeit, was schlichtweg nicht notwendig ist. Auch braucht man kein Winkelmesser, um die Klebung der Scheibe an der unteren Kante zu trennen, auch hier reicht der Sägedraht!

Hier die tatsächlichen Abstände für das Abschneiden des Scheibenrahmens (Opel gibt 10 mm an!):

Zum Schneiden nimmt man am besten ein sehr stabiles Cuttermesser (Metallgriff und stabile Klingenverriegelung sind wichtig!). Man schneidet entlang der markierten Linie etwa 1 Zentimeter tief und entfernt dann den äußeren über die Rahmenstruktur überlappenden Gummi-Scheibenrahmen. Grund: um die Klebung mit Drahtsäge zu trennen, muss man erst einmal die Lücke zwischen Scheibe und Scheibenrahmen zugänglich haben, diese wird komplett durch die breite Gummilippe verdeckt.

Hat man die Gummilippe komplett entfernt, treibt man mit einem Spezialwerkzeug (Beispiel) Sägedraht (Beispiel) durch die Verklebung. Am besten von innen direkt parallel zur Scheibe in einer der beiden oberen Ecken der Frontscheibe nach außen in die jetzt freigelegte Lücke. Dann klemmt man die Griffe an den Draht und beginnt in U-Form innen und außen seitlich ziehend durch Hin- und Herziehen die Klebung der Scheibe aufzutrennen. Achtung: auf der Innenseite IMMER möglichst nah an der Scheibe bleiben, um den Scheibenrahmen nicht zu beschädigen!
Das macht man nun einmal komplett herum. Es bietet sich an, an der Unterkante nochmals mittig den Draht neu durchzustechen und dann von der Mitte jeweils nach außen zur A-Säule zu sägen. Vorsicht bei den lackierten Teilen der Clam. Man kann auch hier sägen, ohne diese zu beschädigen. Ist etwas tricky, geht aber!

Danach dann ist die Scheibe locker und kann vorsichtig entfernt werden.

Dass die alte Scheibe beim Ausbauen diverse neue Sprünge bekommt, muss einen nicht wundern. Ist normal. Wiederverwenden will man die ja eh nicht. Und die Verbundfolie hält das Geraffel auch weiterhin zusammen.

Da ich von Tuneconcept leider einen Spiegelsockel erhalten hatte, der nicht für den bei mir verbauten Opel-Spiegel passt, musste ich den alten Sockel von der Scheibe abtrennen. Dies ging aber wider Erwarten recht einfach. Mit einem Schraubenzieher seitlich leicht untergehebelt und dann mit einem kleinen Hammer zwei, drei Schläge gegen den Schraubenzieher, schon war der Metallsockel ab. Ohne weitere Splitter. Die Rückseite schliff ich dann ab, bevor ich ihn an die neue Scheibe mittels Spezialkleber angeklebt habe.

Die Position des Halter auf der Scheibe (Opel meint, der sei 95mm von der Scheibenkante entfernt!):

Und hier der eigentliche Spiegelhalter mit Rastnase und abgenommener Kappe:

Und hier dann noch die neue Frontscheibe, vor der Montage:

Die neue Scheibe und die Klebeflächen am Auto wurden dann mit Primer vorbehandelt, dieser dann 15 Minuten ablüften gelassen. Und dann trug ich den Scheibenkleber mittels Kartuschenpistole auf die Scheibe auf. Dann setzte ich mit einem Freund als Helfer die Scheibe auf das Fahrzeug und fixierte es mit Klebeband. Die Scheibe wird durch die Gummilippe einfach auf dem Scheibenrahmen justiert, fällt quasi von selbst in die richtige Position. Man kann da kaum was falsch machen.

Die Scheibe ist nach 6 Stunden mit Airbag betreibbar, d.h. heute nacht bereits könnte ich das Auto fahren. Ich lasse aber alles bis morgen früh ruhen und werde auch dann erst als letztes den Spiegel montieren.

Wieder mal eine Arbeit erledigt, die ich mir noch vor kurzer Zeit nicht zugetraut hätte.